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古镇
在湘西，青山怀抱中，藏着一个安静而又喧闹的小镇。那里的天空飘着大片大片洁白的云，绿油油的山坡上点缀着金黄的油菜花，风吹过，这片被春雨滋润过的“绿毯”在和煦的阳光下泛起一层层波浪。
这小镇有一个美丽的名字——凤凰。
青色的砖瓦，斑驳的墙壁，灰色的石板路，色调单纯。这里没有大都市突兀刺眼的大红大紫，更没有物欲横流黄花遍地的“现代”气息。这里有的是小镇特有的干净。一尘不染，宛若过滤过——一切尘世的混浊都被拒之山外。沱江静静地在她身边流淌，木制的筒车一圈一圈晃过岁月的伤痕，吱呀做声，单纯而又美妙；流水泛着小白泡，簇拥到吊脚楼前，清澈明亮；河岸边，散发出古老气息的吊脚楼俨然悬挂在半空；弯曲狭窄的街道，让人有种悠然不尽的感觉，这种感觉直渗入你的骨髓，恍若无形中，冗长的小巷融入了你的身体，悠然往返。
踏着沈老先生的足迹寻找着翠翠的身影。在山岭间、深巷里、江水边，我用心去发现。
路上，遇见一群花幞头大耳环风姿秀逸的苗家姑娘，她们中间有没有翠翠的身影呢？她们端庄、朴素，不苟言笑，害羞时秦首微含，手藏进袋子里，异常动人。镀银的头饰、项圈、手镯伴随着她们的动作晃动，发出玻璃盘中落下翡翠珠子般的清脆声响，摇曳出一首首动人的歌。绣花的腰带，图案精美又古朴，背上的小背篓更是做工精细。从她们的身上我仿佛看到了翠翠的美丽和质朴——从传统民族艺术的土壤里培育出来的一种充满创造性的胆识和纯真，活泼生动，宛如苗家山歌，终日不知疲倦。
我怀着被单纯美丽充盈的心灵继续寻找着，在窄小的阁楼前驻足而望，一个十六七岁的女孩正趴在低矮的小板凳上很认真地一笔一笔演算着，像是忘了周围一切。她是不是翠翠？从她身上，我读出了翠翠般的乐观和不甘人后——生长在这么偏远的小镇，却依然求知若渴。我想她的未来一定会如这小镇般美丽。
与小镇脱俗的沉静相比，集市的热情却是另一抹色调。沱江上传来响亮的号子，那是撑着乌篷小船的年轻艄公，长年的风吹日晒，黑黝的皮肤显示着他们的健壮，有力的臂膀悠然地摇着橹，穿行于江的两岸，河边吊脚楼上隐约可见妇女们忙活的身影，老人家倚楼傍门做着古老的手工艺品，活泼可爱的孩子们嬉戏着上蹦下跳，小商贩吆唤着，姑娘们穿着美丽的花衣站在巷中谈笑，倘若你在远远的地方听着，那种喧哗起伏，好像就是江水流动的声音。在这里，你从任何一个女子，任何一个男子的脸上，都能找到热情；走到每一个地方，每一个角落，都能听到欢言笑语。这里的一切都是美好的。在这里，即使没有阳光，你也会感到特别温暖，所有的不悦都会被凝固带走。
古镇的记忆
记得去年夏天，我和妈妈去了黄龙溪古镇，穿着的板鞋踩踏在微微有些发青的石板上，发出“哒哒哒”的声音，遥望着远处奔腾的河水，似乎在诉说着它那遥远的故事。
我忘不了那个夏天，忘不了那个散发着苍老气息的古镇，也忘不了那个笑着对我说“谢谢”的小男孩，更忘不了他那没有自卑，只有自信的眼睛。他眼睛里的自信，是我每陷入黑暗中，遇到困难时的一丝光明！
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游穆村古镇范文游古镇
今天，是个难得的假期，所以父母决定带我去享受这良辰佳时，带我去游玩!经过两个多小时的颠簸，我们终于来带了目的地——大阳古镇。
来到城门前，就觉得非同寻常，城门上方有一块匾，上写着四个器宇轩昂的大字——大阳古镇。龙飞凤舞，行云流水。正所谓：“翩若惊鸿，矫若游龙”啊!这几个字仿佛活过来了一般，在匾上游走。我不禁对这个古镇产生好感。据说，这是一位皇帝亲笔题写，果然有一代帝王君临天下，睥睨众生之感。
大阳古镇出了许多能歌善舞的名人，最著名的就是赵飞燕。赵飞燕可是当时出了名的美女，鹅颈臻首，顾盼生辉，明眸皓齿，令人迷醉其中，真是一方水土养一方人啊。她还能歌善舞，是当时第一舞女呢!她也为大阳古镇添了不少名气呢!
大阳古镇有几条特色的明清小吃街。走在大街上，四周古色古香的明清建筑，让你不自觉的陷入回忆的漩涡，让人不禁猜测，这一砖一瓦发生过什么妙趣横生的故事呢?是悠闲的街坊谈话，还是改朝换代的动荡呢?无人得知。很快就到了下午，我们买了一点特色小吃，就意犹未尽的回家了。
在太阳的余辉中，这座小镇印在了我的记忆中。
游凤凰古镇
凤凰古城——中国第101座国家历史文化名城，曾被新西兰著名作家路易艾黎称赞为中国最美丽的小城。这里与吉首的德夯苗寨，永顺的猛洞河，贵州的梵净山相毗邻，是怀化、吉首、贵州铜仁三地之间的必经之路。209国道和湘黔省道从县境穿叉过，铜仁大兴机场距县城仅27公里，交通实为便利。
到古朴典雅的沱江边欣赏文学大师—沈丛文笔下的“烟雨凤凰”，江边有捣衣少女，“湘女多情”就出自她的淳朴与勤劳。那种感觉你亲身来体会。早餐后可游凤凰古城，古城始建于清康熙四十三年(1704年)，历经300年风雨沧桑，古貌犹存。现东门城楼和北门城楼尚在。
来凤凰四季皆可，但是这边有句俗语“早上的凤凰，晚上的凤凰和冬天的凤凰”，凤凰临近四省交界，周末三日游的游客比较多，没有什么绝对的淡季，想必也只有过年那几天人比较少。过了端午节人就开始多了，然后一直到过完十一，都是旺季。
路线。
沈从文故居—东正街—古城墙城楼—杨家祠堂—沱江泛舟——虹桥。
到达当天直接入住坐落于凤凰古城沱江河边的“五悦景区连锁酒店(凤凰店)”，步行可至古城沱江河边，距奇梁洞、南方长城等主要景区只需20分钟车程。早上伴随着潺潺的沱江水声醒来，开始参观古城的人文景点，沈从文故居、古城墙城楼、杨家祠堂等，追随着历史和文人的脚步，深入了解凤凰古城。傍晚沱江泛舟，体验夕阳西下中的古城暮色，欣赏沱江醉人风光、红灯笼高高挂起的吊脚楼群、虹桥等著名景点。
住宿。
在凤凰旅游住宿是一件很重要的事情，住的不愉快会影响旅游的心情。尤其是准备不周的游客，到凤凰以后将就住下或被拉客妇人带到古城内转悠。
凤凰县城家庭客栈最早当属沱水人家客栈，现在应该有几百家。当地人开的客栈很难找到奸猾的店主，但设施.位置.主人素质.服务态度等差别很大。
凤凰的家庭客栈普通间一般35-60元/人。宾馆则变化较大100-188元/间。节日会价格会翻倍。平时淡季非周末的话，住宿的地方还是很好找的。强烈建议不要黄金周去。住宾馆或要住条件、位置、服务好的特色客栈与信誉较好的旅行社联系，进行咨询并委托代订房间(住宾馆旅行社能够拿到较底的价格，住好的特色客栈虽然价格一样但能够确保条件、位置和服务。一般的客栈则不需要预定，凤凰古城内和城外周边多的是。)。
好多游客打电话咨询和预定吊脚楼住宿，其实真正的吊脚楼住人是不方便的，何况河边仅剩的一些吊脚楼一般也不住人，准确说应该是叫临江特色客栈(钢筋水泥建筑，房顶盖瓦，外观仿古)。也有人要订农家住宿，准确说应该是叫古城居民家庭客栈。
古镇·人家
时光荏苒，你自沉默。
——题记。
风尘仆仆来到南京时，已近正午。青奥会的标志硕大立在中央车站处，我没有停留，上了直达泾县的班车，两个多小时的颠沛，看着窗外正好的阳光，我心情低落。到了泾县，稍事休整，吃了午饭四点将过，又搭上前往厚岸的班车，接着换乘红色小三轮，伴着漫天霞光，一路颠沛终于到了査济。
青灰色的明清砖瓦整齐而不规则地布满了整个小镇，尚为耀眼的落日将它们纷纷铺上红纱。有诗曰：“十里查村九里烟，三溪汇流万户间，寺庙亭台塔影下，小桥流水杏花天”。据说古代的查济有一百零八座祠堂，一百零八座庙宇，一百零八座桥梁，孝子坊、贞节坊、官宦牌坊十八座。如今的查济更像一个熟睡的老人，在其苍桑的眉宇间透露出昔日的繁盛。在我看来这个村子像个迷宫一样，数不清的巷子让你不知身在何处，又像这里已经走过了。脚下清一色的石板路被踩磨得溜光锃亮，记录着古老的印迹。将在这里停留一周，我寻了早预定好的端凝客栈，住宿一人一百八十元一天，老板老板娘人也极好，饭菜更是可口，夜幕降临，洗了个热水澡，浑身都是舒畅。
第二天一早醒来，徜徉在古道溪水中，在城市的喧嚣一下子被这寂静吞噬了。徽派建筑，高墙寂寥，从天到地都是湿淋淋的，当然会让人想起《雨巷》来。下雨遇到丁香一样的姑娘，也是结着愁怨的。查济没有丁香花，却弥漫着清新的香气，这里的居民喜种花，房前屋后都开着各种小花，让我十分喜欢。走在这样的查济，身不由己成为了画中人，生出许多浪漫的情怀来。遇到一片叶，一朵花，一条小巷，一面高墙，一片废墟，都让我驻足。世人皆说时光是最可怕的东西，消逝的历史薄凉难当，却不想经过流光的删减，自然的冲洗，万物反倒简单干净起来。据说查济是中国最大的古民居群，绵延十里，废墟多到壮观。正是这一点，吸引我不远千里而来。更好的是，它不像凤凰或西递那么多人，即使是暑假期间，游客也少极。
古镇的边上，是一条岸边开着美人蕉的查济河。有铺满了藤蔓的石桥，有人在桥下临水濯衣。镇的尽头是层叠不穷的青山和田野，依着还早，山顶水气蒙蒙，好像《西游记》里将有妖怪出现时的妖气弥漫。以前对江南的印象，烟雨笼罩着小桥，桥下水流潺潺，油纸伞下远远的身影，滴水的屋檐下深浅不一的坑，空气中弥漫的全是悠远而宁静的文化气息。而今日一一实现，我深知要欣赏与品味真正的徽州，只有寻一些游人稀少的地方。査济这个江南小镇有着它特有的安详与宁静，断不是在喧哗吵闹中所能找到。
最好看的，自然还是古镇上的徽派建筑了。白墙灰瓦青石板，简洁的线条勾勒出古镇的质朴与纯正。镇上有无数的老房子，房子的一根梁，一块砖，都可能有着上千年的历史。查姓人民住在雕梁画栋的古房里，十分自然，并不感觉这些房子是稀世的古董，它首先是他们遮雨蔽日的房。他们在房子里走来走去，很生活，又很像电视剧。我悔恨没带相机，不得将眼前的一切记录。走在青石板铺成的不足五米宽的小道上，两边是高高的石灰墙，脚下发出的咯噔声，不断被反射，被折射。那一瞬，想起了一句诗，“欲买桂花同载酒，终不似，少年游。”年轻的心，最后拜服在了历经了沧桑的砖瓦上，百年前，如云烟过隙，百年后，依旧只是来去匆匆。
一座座小桥，潺潺的流水，鳞次栉比的古民居，庄严肃穆的祠堂，巍巍耸立的宝塔，飘逸的凉亭，生命力极其旺盛的古树，闲散安逸的村民，一下子攫住了我的心灵。我不负所望的迷路了，临近饭点，我抓住了一个在古树下纳凉正准备往回走的阿婆询问回路，不料语言不通，绵软的江淮话如听天书，我面色涨红的比划半天，阿婆似乎终于明白，拉着我走，欣喜间到了一间民居，进门有老有少，慢慢往饭桌上移，我才发应过来被阿婆带到家中。手足无措解释半天，阿婆家的女主人恍然大悟，放下饭碗，带着我一通七绕八拐，终是到了客栈。引路的阿姨似乎与老板娘相熟，叨磕了几句，便又回去了。
到了夜幕降临，开始淅淅沥沥落了雨，这里信号慢，夜间没有游戏，想着一家人下了楼，客栈老板正泡了茶，一人独酌独饮。他招呼我们过去，三天相处，熟悉了后也没有拘着，走了过去。徽派建筑室室相通，厅厅相对，茶厅正对着雨帘，我对茶无甚多研究，倒是爸爸喝出了味道，老板说离査济60公里外的泾县县城有卖茶叶的茶农，他又给了父亲几张名片，说这几家都是茶叶质量优良的。我搬了木椅到廊檐，看着雨水顺着一块块瓦向下流，落在青石板早就形成的小洞中，激起的水花四下溅开，激起的水花落在周围已经湿透的石板上，激起更小的水花。我看得正入迷，老板娘洗完澡出来，拉了我一把，说当心沾湿衣服，我只能乖乖搬着椅子回去坐了。晚上入眠时，想起今日种种，顿时生了不想离去之意。我在纷芜的城市中呆了太久，本以为自己平日已是热情，却在这个江南小镇重新品味了好客待人之道。我陷入了一种微妙的情绪，在这里迷失的似乎不只是躯壳，还有心，我想，这应该叫我在这里有归属感。
七天的旅程结束后，我终于醒悟自己原来是査济的过客。回程的车上，我沉默不语，一如来时的心情低落。果真应了那句话，怎么来就怎么走。我想告诉所有在城市呆久了的人，在黄山山脉北部的群山之中，在太平湖北岸，深藏着一个令人称奇的古村落——查济。这里的“查”念“zha”，而不是“cha”。这里的大部分人，都姓查。他们世代居住在这里，守护着一方宁静。它的规模之大，在皖南堪称第一，它破败颓废的沧桑之美，能让人看见中国乡村时代辉煌的历史。
在烟尘飞扬的路上，我们都是这世间疲于奔命的人，带着各自的使命和追求，以匆忙和缓慢的姿态，行走。一段旅程的开始，一段旅程的结束，都是寻常。人与时光相比，永远是渺小的，是那样微不足道，百年之前的人没想到有一个后生曾踏过他们旧日的足迹，百年之后的我也想不到再过百年査济会是何种模样,査济是否还会用那份明净让世人忘记浮华与苍凉，只想在浊世做一个清白的人，一个淡然的人。
只愿时光荏苒，你自沉默。
古镇掠影
城市的喧嚣使人脚步凌乱，而城市的灯火迷失了我们的眼睛……于是许多人开始寻觅一个安静的角落，于是这个长久沉睡的古镇成了人们重新拾起记忆的地方。
古镇静立于城市的边缘，仿佛两条细细长长、纹路清晰的脉络，伸向历史的深处———如水面般平静的杨美古镇。
我怀着清澈明净的心流连于此，仿佛应邀赴一场前世的约定。
古镇是一本旧画册。充满古典意蕴的墨青色石板路，黑白分明的砖瓦平房，如定格的黑白照片，一路蔓延至远方。暗淡风化的墙壁，被雨水扎染过的模糊，露出些许凹凸，就像蛹蜕变成蝶后的薄皮，散发的腥气渐渐渗进空气。
门扇、门楣、泛红的古木，怕曾有伊人倚靠，对月哀叹。
空旷、幽森、安静，如尘封于地下的密罐，陈旧得苍白。
一不留神，又一条小巷唐突地冒了出来。这里的巷子似乎是相连着的，拼凑成一座古色古香的无字迷宫。而清澈欲明的池塘，就是小镇那幽幽的眼眸。不时在篱落边闪动。池中莲叶上那一丝纤柔的暗香浮动，早已定格成我眼中绝版的温柔。池边角落，那些盛开在荒凉之地的妖娆，屏息着小心翼翼的微笑。
假如你有闲情逸致，顺着碎石子路往下摸索，就会发现已经流逝的时空会重现：20世纪80年代、清代、明代……这里人烟稀少，蔚蓝的苍穹，仿佛也飘荡着悸动。房檐上卧着藤蔓，四角砌有粗糙的雕刻，猛虎、精羊、飞鸟，似乎在诠释着原始的洒脱。厚重的木门若有所思地立着，竟几乎全敞开着。一路下去，沿街有卖红豆的清秀女子。偶尔几间插有木刻招牌的小饭店，里面传来洪亮的京剧声，隔着几条小巷都听得见。再往前走，无意中闯入清代榜眼故居。几株梅花、装水的石缸、石桌石椅，倒也有些韵味。
与同心树的邂逅是在薄暮时分，黑发染上了金黄。树枝垂至地面，奇特地圈成两个好看的弧形，在旁边的老墙上映成一个温和的爱心，我固执地相信它象征着天荒地老。
古镇，轻轻一碰，抖落一地的故事。它用一盏茶的时间让你弯起嘴角。它在弹指拂尘间让你爱上。
在古镇，我没有遇到诗人文字里描述的手提绸伞、轮廓瘦削的英俊少年。这里大多是身体硬朗的老人，他们的儿女大多奔向充满各种欲望的都市。或许在这里浸润过绵长童年时光的年轻人更钟情于都市跳动的脉搏吧。人们总是眺望远处的风景。
黄昏，炊烟袅袅。路过一户人家门口，热情的老人在院里张罗着饭菜，邀我们坐下吃顿便饭，一起闲聊家常。墙角倚着几个胖胖的老南瓜，怎不知就想起了“老暖温贫”这个暖暖的词汇来。
清雅的古镇，丝丝寸寸无不引人遐思。闭上眼，淡淡的思念就很美。所以我说记忆不是距离，哪怕在千百年后，某个瞬间的片段也依然会清晰。
游街子古镇
街子古镇，一听就知道定是个人来人往、热闹不凡的地方，有各种好吃的，好玩的。街子古镇，我觉得分为内外两区，外区餐馆占多数，又分为里外两道，中间则为以记录以往街子人生活的雕塑，青石板铺路。内围则以一条主路贯穿到底，内围与外围间隔一个广场，那为两旁都是商铺主道与商铺间隔一条小水沟。以石为阶梯进入商铺，商铺中多余小吃，木雕小耍货为主，种类多样，琳琅满目。
其中我最喜欢的是像五元店，十元店之类的卖小玩意儿的商铺，有纪念章，风铃，手串，手链，瓶瓶罐罐，许多好看的玩意儿。其中有一只风铃，甚得我心以，瓷为壳，龙猫模样，以釉饰之，五彩玲珑，勾勒双眼，画起纹理，以线穿之，古朴美观，又不乏童心趣味。若风抚之，嘤嘤作响，似舞女足铃，又似风之裙袂飘飘然，不觉间，忽知，绿杨烟外晓寒轻，红杏枝头春意闹。似水声清跃，又是春雨之音符悠悠然，若可以，愿抚天空残泪，伴着作文春雨满人间。能闻木屋檐前风铃响，能观，夕阳雨后露沾裳。问君可辨铃声雨声花草声，愿与君观物色月色星辰色。是惬意，亦是温柔。买下这风铃，愿这往后余生的春夏秋冬，寒来暑往，能够温柔我眼前的四季，温柔我眼前的时光，温柔我。
当时天气火热，人群熙熙攘攘，大有摩肩接踵之势。突然向往汪曾祺老先生写的“莲花池外少行人，野店苔痕一寸深。”的清新悠然了。繁华的街市，随着落日黄昏，渐渐地失去了它原有的活力。人群渐渐散了，街边那金黄诱人的糖画糖人也渐渐少了，可能我再怎么写也无法写出街子古镇的热闹与繁华。只能将我喜欢的看到的写下来，也许街子古镇会永远这般热闹。在夜里，我听见青石板与雨水的叮咛，与瓦片的私语。
街子是热闹的。
古镇的日记
立于大门前的我，感到自己是多么渺小，威风凛凛的石门矗立于小镇的最顶端。美丽的字迹勾勒旅行的开端。淡淡的古城特殊的韵味渐渐显露在我们面前。
沿着羊肠小道，周边的风景就更佳了。石子铺成的小道别有一番趣味，上面圆溜溜的鹅卵石，不同的颜色交映着。比那些宝石都漂亮，更朴素。小道旁坐落着几座民宿，门前挂着几盏红艳艳的灯笼，为这新年增添了不同的气氛。一块小小的竹地紧挨着民宿跟前，似乎被雪打的更精神了，根根苍翠欲滴。说不定，在那厚厚的竹叶覆盖着的下面。已经萌发出鲜嫩的小笋了。嘘!别吵，听他们正在长大。这就是大自然的奇妙之处。小道旁有两条小渠里不知从哪来的小鲤鱼。红红的身子上不知何时被点上了黑黑的小斑点，更加讨人喜欢。害得小孩不顾一切的伸向那冷冰冰的水。一口古井出现于眼前，上面布满着岁月的痕迹，井底已经干涸，只剩下那野草从那石缝中生长。再走进些，小道上挤满了人，虽只是新年，可是比当初的庙会热闹多了。小巷间传来淡淡的香气，说是美食的香气，更是这古镇古色古香的韵味。循着这淡淡的，令人着迷的味儿。来到了一座木板桥上，桥上散发着淡淡的木头的清香。这是大自然所赐予的味道，令人心旷神怡，陶醉其中。不说大话，这真这一个仙境，处处弥漫着仙气。
水上是喷泉更为精彩。一大朵水花从水面一跃而起，喷出一道浪花。喷射在喷泉周边的那一盆盆的鲜花上。温柔可人，一大美景啊!一阵迟来的春风袭来，我也毫不顾及，我已经被那座高高在山上的寺庙所吸引。虽看不清，但影影绰绰的美在我心中永存。
清清的水，蓝蓝的天，岸上芦苇已经暗黄。虽已经劳累，但也迟迟不肯离去，眼前的一切，是中国五千年的历史所馈赠人们的礼物。虽多处是人工仿造，但也表明了中国历史的雄伟之举。
古镇古香，你我共享。
古镇导游词
你们好，欢迎你们来到广州旅游，我是你们的导游。
留耕堂位于番禺区沙湾镇。始建于南宋德佑元年（1275年），后几毁几建，现规模是于清康熙年间扩建而成的，比广州陈家祠（建于1890午）早了170多年。沙湾留耕堂又名何氏宗词，是沙湾何氏宗族的大词堂。“留耕”两字取自“阴德源从宗祖种，心田留与子孙耕”，意即建祠造福后人。
沙湾留耕堂的主要特色是柱多、雕刻精、书联丰富、气势雄伟。留耕堂计有112条石柱和木柱。这些木柱的原料，当时是从东南亚国家采购回来的。在雕刻方面，留耕堂保留了非常精致的石雕、木雕、砖雕、灰塑，体现了岭南庭园的精巧的建筑艺术。
留耕堂占地3300平方米，地势北高南低。依次为大池塘、大天街、山门、仪门（牌坊）、丹墀（天井）、月台、享殿（象贤堂）、寝殿（留耕堂）及东西庑廊和衬祠。
第一进是山门。留耕堂山门前是宽阔的、用大青石铺成的大天街（广场），大天街正对一池塘，在临近池塘两边是驻马石和8个安装旗杆的石座，这种旗杆是古时考取功名后用以竖旗褒扬的。大天街东西两边各有堵红砖墙，墙上附有彩色灰塑，内容有“双龙戏珠””、“龙凤呈祥”、“麒麟呈瑞”等，做工精细，形象逼真，栩栩如生。大天街正北面，便是恢弘肃穆而又富丽堂皇的留耕堂正门。门上为红底金字“何氏大宗祠”横匾，门两边的一副对联是：“前人修后人续享之绵绵，大宗同小宗异钦于世世。”联语表明留耕堂的修建，前后历经几十代人几百年，是为使后人生活更美好，并希望全族人同舟共济，永远和睦。正门的两扇大门由质地坚硬的木料制成，门上各绘金盔金甲的武将一员作门神，用的是我国重彩壁画的传统手法，极其鲜艳夺目。在门的两边是两个石鼓，是功名的象征。鼓座基上刻有吉祥图案，其中正面刻的是狮形瑞兽。侧面刻有“老龙教子”、“三阳启泰”等吉祥图案。大门东西两侧是各由三条石柱和木柱及金字托梁所组成的包台。前是礼台，接礼所用；后是“八音台”，迎宾唱名所用。另外、还有“出孝、“入弟”两间鼓楼，它们一起构成留耕堂的门面，已初步展现出这座古建筑的恢弘气象。
在正门最值得细心欣赏的是门顶的横梁，梁上的木雕极其调美，特别是在古建筑学上称为“驼峰”的33个三重如意斗拱，雕刻内容花样百出，或奇花异卉、飞禽走兽，或历史故事人物，无不栩栩如生。整座前门，梁、枋、斗拱共同构成了一组精美的岭南建筑艺术珍品。
进正门，一座高大的石碑坊便耸立在人们的面前，这座碑坊在古建筑学上称为仪门，属于留耕堂的二进。门额是清代著名书法家陈白沙所书“诗书世泽”的石刻，表明沙湾问氏是书香门第，历代不少人考取科举功名。碑坊由八条石柱分出三个门口，顶上红白石精刻花鸟瑞兽图案，其中有大红的玫瑰，艳丽的牡丹，洁白的菊花，雄健的猎鹰等。上檐承以木构如意斗拱，层层飘出，四面檐牙高楼，碑坊的主脊是一条用灰塑的手法雕塑出来的头西足东的七彩回龙。那彩龙正欲摆尾高飞，神态毕现，塑在碑坊顶上，充满了生气而又寓意吉祥。
过碑坊，到丹墀（大天井），回首可见，碑坊额上的“三凤流芳”四个苍劲大字。这是为了表彰沙湾何氏祖先在北宋后期考取进士的三兄弟，这三人在当时被尊称“何家三凤”而流芳后世。
第二进除了仪门外，还包括后面的丹墀（天井）、月台和东两边的庑廊。天井由红砖铺成。月台（又称）依天井的`北面而建，高出天井1米，原是族人在喜庆日子看戏的舞台。其基石由一列15块大理石构成，石上刻有“老龙教子”、“双凤牡丹”、“双狮戏珠”、“犀牛望月”、“苍松文理”及松、梅、竹、菊、牡丹等图案，刀法浑朴自然、玲挑剔透，是元、明年间的古石雕，非常珍贵。月台东西两墙基中也各有五幅大小不等的鸟兽红石刻，同样神采非凡。东西庑廊各有4条石柱、8条木柱，共24条柱，这原是祭祀时供客人休息的地方，现为珍贵文物展览室。站在月台上，环顾四周，北面象贤堂和东西庑廊的60多条大柱，错落有致，虚实相间，就如钢琴的琴键，令人仿佛听到一曲古典音乐，悠扬婉转，跌宕起伏，心潮澎湃，仿佛置身艺术的海洋里。
享殿又叫象贤堂，进深达17米多，在古祠中是少见的，正中一前一后悬“大宗伯”、“象贤堂”两块红漆金字木匾。“大宗伯”指的是沙湾灯厂第二代何起龙，明朝洪武年间任礼部尚书。礼部尚书当时人称“大宗伯”。“象贤堂”是纪念沙湾何氏的宗祖何德明（号象贤）而设。象贤堂由4条石柱和24条两人合抱的大木柱支撑，梁、枋、驼峰斗拱均有玲挑剔透的三纹鸟兽、花果虫鱼等复杂木雕，令人叹为观止。置身如此宽敞高挺的象贤堂，巨大的柱林更觉得肃穆庄严，对前人的敬意不觉油然而生。
中座后面是后寝的东西庑廊，廊中有八个雕成仰覆莲花瓣的红砂石柱基础，造型美观别致，是明代的遗物。后寝是留耕堂的最后一进，分为中、东、西三间。中间的最大，正中的神龛呈长方形，精雕许多吉祥图案，外镀金漆，光彩夺目。正中檐下悬挂白底黑字“留耕堂”横匾，两边有一副木刻对联：“阴德源从宗祖种，心田留与子孙耕。”点出了留耕堂的原意。现后寝东西两边是番禺历史人物像展。西边有广东音乐典雅派的“何氏三杰”——何柳堂、何少霞、何与年三人的铜像。东边有番禺清代诗人屈大均，岭南画派三杰高剑父、高奇峰、陈树人等塑像。在寝殿的东西间，有番禺驰名的民间艺术——沙湾飘色的雕塑。沙湾飘色有几百年的历史，以色彩艳丽、造型传神、色梗纤细、装置巧妙而闻名海内外。
留耕堂长期以来以其恢弘的建筑气势，高超的雕刻艺术，丰富的民族文化底蕴而受人青睐。
古镇散文随笔古镇随笔
古镇给人一种安宁祥和的感觉，描写古镇的。
散文。
从常德经桃源往西北至慈利县城，沿澧水溯江而上30余公里，便到了湘西古镇——溪口。
溪口因九都溪、杜家溪交汇入澧水而得名。澧水至桃家嘴折转往北，绕坪坦、王家坪，再向东，呈“几”字形，是一个漂流胜地。
老人常说：溪口镇是“七星灌斗”的风水宝地，远方客商从四周七条大道云集溪口，致使溪口古镇富甲一方，东经南山坪、通岩泊渡、柳林及慈利县城;东北经甘堰、宜冲桥通高峰、熊家庄;往北经阳和，通三官寺、江垭、许家坊、永定(原大庸)、武陵源、桑植、永顺、龙山、保靖、更远可达湖北、重庆、四川、贵州;西经关门岩、西溪坪，到张家界市区;西南经金岩，通永定(原大庸)、古丈;南经洞溪通桃源、沅陵;东南经南山坪通高桥、朝阳、金坪、龙潭河。往昔，溪口曾凭一条澧水的舟楫之利，上通永顺、保靖、桑植、龙山，下抵津市、汉口，很久以来就是商贾羁縻之所，兵家常争之地。
上个世纪八十年代初，我就读于慈利三中时，初到溪口，映入眼帘的首先是红军桥和土家吊脚楼。红军桥横跨杜家溪，上部为桥面廊亭，桥面用宽大厚实木板铺成，平稳结实，两旁设栏杆、长凳，桥顶盖瓦，形成长廊式走道。栏外挑出一层风雨檐，既增强桥的整体美感，又保护桥面和托架。桥架就放在桥墩上面，而桥墩与桥台之间没有任何铆固措施，只凭桥台和桥墩起着架空的承台作用。下部是桥墩，用大青石围砌，以料石填芯，呈六面形柱体，上下游均为锐角，以减少洪水的冲击。坐在亭桥上，一阵清风吹来，格外舒爽。赶集日，卖冰甜酒的、卖时鲜水果的摆满木桥的两旁，本来就不宽的通道更加拥挤，拥挤中透出集市的繁华。
溪口古镇碍于地形狭窄，吊脚楼簇拥而立，一般为三层建筑，第一层后临溪水，用作厨房、餐厅;第二层屋前连接街面，用作生意经营;第三层宽敞、透亮，用作卧室、客房，撑开临街木窗，整个街道一览无余。屋柱用大杉木凿眼，柱与柱之间用大小不一的杉木斜穿直套连在一起，尽管不用一个铁钉也十分坚固。房子四壁用杉木板开槽密镶，里里外外都涂上桐油又干净又亮堂。
溪口的街道是一条自东向西，狭窄拥挤的石板街，东低西高，曲曲折折，颇具湘西古镇的色彩。街道两旁的吊脚楼经营着理发店、饭店面馆、旅馆、杂货铺、油行、布庄、染坊、缝纫店、罐锅铺子;野猪、鹿、兔、竹鸡、锦鸡、竹鼠、蛇、岩鸡、核桃、花生、板栗、山梨、竹笋、杜仲、黄柏、乌桕、黄姜、木材、山竹等山货应有尽有;偶遇赶集日，俊媳妇、大姑娘把整个街道挤得满满的，溪口特有的吆喝声、笑声、呼儿唤女声充斥着整个山镇，要谈一件重要的事，非得找寻僻静处不可。平时，可漫步街道，品街旁的美食，看铜壶的制作，转过街口，从小巷深处飘来邓丽君的“小城故事”等流行歌曲。慈利三中原校门旁，有一双胞胎姊妹经营的照相馆，因人长得漂亮，生意特别红火，很多年轻的后生有事没事都去挤一挤。当然最热闹的要数桃家嘴码头，一只只机帆船满载着赶集的人或山货，来来往往，穿梭不断。火车桥下的敞坪则围满进行土特产交易的商人，看货、选货、侃价、打捆包装……最有趣的是牲畜交易市场，贩子、经纪用其独特的手语演绎着过去、现在和未来的故事。
从老卫生院折转往南，拾级而上，再转过一段简易公路，便到了九都溪，两岸绿树成荫，河床上布满洁白的鹅卵石，像巧媳妇儿刚冲洗过，河水深浅不一，浅的一、两米，深的数丈，河水无论深浅都清澈见底，掬一捧喝下去，甘甜、凉爽极了。不由得想起沈从文笔下的《边城》。
地道的溪口人十分质朴、厚道、热情、豪爽。待客方面很有讲究，进门便是四道茶----糖茶、蛋茶、炒米茶、叶子茶，然后把你拉到上席，大块的土家腊肉、砂罐内的土鸡，大碗的土家米酒，把你灌得飘飘然，再把你请到火坑边，围着红红的火苗，与你数说古今中外的趣事，山南地北地神侃。夜深了，最暖和的床被让给你，一夜的美梦美得你似醉非醉，似醒未醒。
说到溪口，不得不提一个人，那是世居溪口、在红军桥上一直摆粥摊的老奶奶(不知姓名)。1935年2月，贺龙、萧克指挥红二方面军进行了棉花山阻击战时，红军医生救治几天昏睡不醒的老奶奶。后因战事失利，红军战略转移，途径此桥，老奶奶的母亲背着她站在桥上，给红军送饭送水。从此，风雨桥更名为红军桥，为了这段往事，老奶奶一直在红军桥上摆起粥摊，一摆就是几十年，风雨无阻。或许老奶奶的粥很稠，配菜特别可口，或许客人喜欢听老奶奶所讲的红军故事，生意格外的好。老奶奶常说：“吃水不忘挖井人，祖辈感谢老红军。”老红军的故事不知听了多少遍，我仍百听不厌，每到溪口，都去看看老奶奶，喝她的稠粥，品尝她做的配菜，温习老红军的故事。看着别人的粥摊远没自己好，老奶奶充满感激，对那些喝完粥，一摸口袋，才知忘带钱食客，总笑着说：“没事，没事!”更不用说对穷孩子的免费馈赠了。
溪口还有一个家喻户晓的人物----民族英雄王育寅，当地人都称他“王春胡子”。日本鬼子入侵中国时，为救亡图存，他毁家创办澧西中学，为抗日战争培养人才，澧西中学现已成为远近闻名、人才辈出的慈利三中。
红军桥、吊脚楼、拥挤的石板街、繁忙的桃家嘴码头、清澈的九都溪水、摆粥摊的老奶奶……已在我的脑海中串成一幅画、一首歌，不时地浮现在我的眼前，回荡在我的耳边。
金秋时节，由老马识途倡导提议，旧时明月联络牵线，老忙热情邀请，定于本周日(10月23日)请各位博友到江都邵伯(古称“甘棠”)古镇秋游。邵伯有上千年的历史文化遗迹，稀世古木甘棠树，有300多年历史的镇水铁牛，还有明清的条石老街、大马头、古运河堤、斗野园……为了不错过跟老博友们的聚会，我特意提前请假休息，在家门口赴这场邵伯之约。
两天没上网，顾不上与博友联系，乘车匆匆赶到邵伯时，已经上午九点十分，心里惦记着博友，下了车三步并作两步往河堤上赶，隔河就看见一群人在斗野亭内拍照留影，知道是扬州的大部队到了，心里想着见面时的欢乐情景，心里想着，卞老师伉俪会来，元元和老马识途会来，天良秋之牛会来，还有玉荷清风会来，印石夫妇如果工作不忙的话，应该也会赶来，心中狂喜，加快了脚步，一路往斗野亭狂奔。
进了园，穿过走廊凉亭，果然看见一群人对着铁牛又拍又亲。我赶紧走上前去，拉着元元老师和马校长的手，大叫“我来迟了，来迟了。扬州的博友都到了，我才赶来，真是惭愧。”元元给我几块糖，马校长给我两袋五香茶干，老忙忙着散柚子，六立文带了一袋老菱，说是快要下市的邵伯老菱，吃完就没有了。我更是羞愧难言，因我两手空空而来，未能尽半点地主之谊。
我们一行人来到邵伯湖畔，观赏了一号船闸、二号船闸。三号船闸正在建设中。几年不来，邵伯湖畔大变样，筑起了高高的堤坝，建起了新桥和长长的水泥路和护栏。让人疑心置身于三峡大坝。
游过邵伯湖，我们在六立文李老师的带领下，沿着河堤向南走，便看见了高高的院墙和大马头三个字，颇有气势。说来更是惭愧，我虽身为江都人，也来过邵伯古镇，可却没走近老街，细细观摩它的模样。我们走在条石街上，脚步声惊醒了这座千年古镇，小镇居民见多不怪，看见我们都很热情。老街店铺林立，老邮电局，老影剧院，还有谢安的住处，都基本保存着原貌。有的木板门上依稀可见革命标语，“共产党万岁”“举大庆旗，学王进喜”。还有热心的居民向我们引荐，“这院子后面还有老房子，你们进来看看。”我们沿街一路向南，参观了老文化站，文化站内长着甘棠树，经历了七百余年的风雨，被列为市级古木，如果不到秋后，当是枝繁叶茂。还有一颗石榴树，有了120xx年的树龄，枝头挂着累累硕果，有些石榴裂开了嘴向我们笑。
一路行走到梵行寺，寺庙在建中，占地面积不大，却依水而建，翘角飞檐已具规模。阿弥陀佛，住持真是功德无量。一行人在客堂听印如讲经，我跟在玉荷清风身后，看他搬弄相机，左拍拍右拍拍。大家起身告辞时，我和清风向住持宣传牡丹金带围，清风真是个花痴，一讲到花草就侃侃而谈，我们掉了队，让大部队等着我们去吃饭。
老忙真是热情不得了，处处想得周到。忙前忙后，忙左忙右，又是水果、又是点心，元元戏称：“人家说是三道茶，我们来邵伯，吃了八道茶。”午餐桌上，全是邵伯名吃，邵伯香肠，邵伯肥肠，邵伯老鹅、邵伯螃蟹，美味丰盛。老忙手拿文稿，念诗点名，惹得大家哈哈笑。用完午餐，回到大街上，我东张西望，见路边有卖爆炒栗子的，连忙称二斤栗子，让大伙儿尝尝，算是补偿一下内心的愧疚。
饭后，老忙茶馆又开张了，我们走进油田宿舍大院，在阅览室休息喝茶，老忙楼上楼下还是忙个不停，热情邀请我们到他居住的桃花源看看。博友们对着老忙家的小院又是一阵猛拍。最后，老忙和六立文把扬州的博友送上车，大家恋恋不舍地道别。
谢谢忙公的盛情招待，谢谢卞老师的邀约，也谢谢一群博友能移步邵伯，留下许多欢乐的镜头，颜颜有许多不到之处，请各位谅解。请诸位下次有空到宜陵古镇来游玩，颜颜在此恭候各位博友大驾光临。
决定去看看周村古镇，这个我省著名的商业古镇。起了个大早，初秋的清晨有丝丝凉意，青青的小草、绿绿的树叶上挂满了露珠，空气中弥漫着泥土的芳香，令人神清气爽，带着一天的好心情，披着初升的阳光向着鲁中古镇——周村前行，去追寻鲁商文化的足迹。
临进周村远远便看见“天下第一村”的牌坊，巍然矗立。相传乾隆下江南时路过周村，正逢正月十五。大街一带各商号张灯结彩，请来了旱船、狮子、高跷等具有鲜明地域特色的民俗表演。乾隆帝见此龙心大悦，钦赐周村为“天下第一村”。
进入古镇大街，便看到右侧矗立着一个匾牌，上面写着“旱码头”三个大字。史载周村古大街形成于宋元时期，兴盛于明清。清朝中叶，周村成为著名的商业中心，与佛山、景德镇、朱仙镇并称中国四大“旱码头”(陆上商品贸易、物资流通集散地)。
沿着古街往前走，觉得自己仿佛进入了历史的隧道，回到了600多年前的商城。映入眼帘的是大街两旁的明清建筑，长街短巷、黛瓦粉墙、店铺林立、青石板、老字号、旧牌楼、马车、轿子、书局、酒肆、客栈、染坊、票号、银号、绸布庄······家家古香古色，处处悬灯结彩。一刻恍惚中仿佛听到自遥远的地方传来的商城繁华的喧嚣声，来自那个年代回响，一直萦绕，而且昔日商贾云集的影子也仍斑驳可见，时至今日今也还在延续着她的辉煌。
很难想象在淄博这个现代化城市中，还有一座保存如此完好的原址原貌、原汁原味的古镇，不由的我生出几分好奇。据说周村古镇，原有商业老街巷36条，还有许多小胡同。上世纪八、九十年代初“拆旧建新”大潮汹涌，尽管一些民间有识之士极力为古街保护呼吁奔走，但仍难逃厄运，绝大部分荡然无存。也听说淄博市在城市改造中因资金短缺而保留下了古镇的这条街，还听说那年张艺谋巩俐他们在这里拍《活着》也是保留下来的一个原因。不由的我又生出几分感叹：万幸，万幸!因此，这条古街才得以成为活着的历史，鲁商文化才得以更好地传承广大，也才成为当下稀有的旅游资源。
徜徉在古街，品味着古街，房子是古老的，觉得房子里的人家看上去摸样也是古老的，并且做着同样古老的生意——原始工艺、手工作坊、印染、雕刻、古玩、奇石、字画、烧饼、蜜罐、煮锅······虽然同样是做生意，但却没有看到一个现代化的广告牌，没有叫卖声，没有口若悬河地宣传推销声，也不像当今商海中拼搏的人们那样匆忙紧张，此刻还真有一种不知是何年何夕的感觉。店主人们慵懒、休闲、从容地摆弄着小狗、摆弄着鸟笼、三三两两下着棋、打着牌·····我想莫非是他们完全沉浸在老祖宗为他们留下的这快风水宝地之中，享受着物质的非物的质文化遗产，不需要努力，便也会财源滚滚，所以才如此神定气闲。
的确是这样，周村古商城古朴而神奇，蕴藏着许多秘密，满街流淌着故事。据说居民魏女士的大姨早年送给她一只碗，她一直当饭碗用了五六年，专家一鉴定，却是一只“康熙斗彩花卉纹碗”，一件价值连城的宝贝。居民吕先生下乡搜集旧物，一个老大爷50块钱卖给他一把破椅子，却原来是一把价值一二十万的明代古椅。
逛了很多商铺，最热闹的是烧饼铺了，人们排着长队等待用传统手工技艺制作即将出炉的烧饼。周村烧饼可是历史悠久，至今已有一千八百多年的历史。据《资治通鉴》记载，汉桓帝延熹三年(公元160年)就有了周村烧饼。虽然各地的超市里也有卖包装精美的周村烧饼，但是都不如这里的好吃。这种烧饼只有在古街的烧饼铺里现买现吃刚出炉的才最有味道。我也加入到排队的行列中，终于也买到了新鲜出炉的烧饼，正如传说的那样：小小的圆饼薄如纱扇，形似满月，落地珠散玉碎，入口回味无穷。
丝绸店里也是个热闹的地方。周村是我国北方丝绸之路的源头之一。周村丝绸文化源远流长，历史上曾经“桑植满田园，户户皆养蚕，步步闻机声，家家织绸缎”，有“丝绸之乡”的美称。清末各地丝商纷纷到周村投资办厂。周村逐渐发展成为山东丝绸业的中心。如今丝绸店仍旧保留了古老的经营方式，进门仍是封闭的红漆木板柜台，各色花样的丝绸仍是卷成长条布卷排列在柜台上，柜台里边的人，手拿了木尺，剪刀，招呼着顾客。这里的气氛很舒雅，偶尔，还会听到一曲琵琶从店铺里飘出，或是一阵京胡拉的有板有眼，好不惬意。
周村的丝绸织染业也是相当的繁荣，《大染坊》正是当时印染业的一个真实再现，这里也是大染坊拍摄地。浑然天成的明清建筑群和布局合理的深宅大院吸引了众多影视剧组前来拍摄。张艺谋执导的《活着》让古商城走上荧屏，之后《闯关东》、《中国商人》、《旱码头》等影视剧组也都纷纷在这里取景。
古镇自古地杰人灵，这里造就了无数个有名的商人，他们留给后人的不但是经商的法宝和精神财富还有至今完好的深宅大院，杨家大院是这些大院的代表作。大院的主人就是鲁商的代表人物杨瑞清。杨瑞清自幼聪颖，16岁中举人，但是他厌倦仕途，思想活跃，善于接受新鲜事物，对封建皇权深恶痛绝，最后走上了经商之路。他积极与外国商人接触，给那个时代的周村带来了许多先进的经商理念。在他的运作下，周村有了现代化的丝织设备，有了电灯，甚至先于北京有了电影放映。
杨家大院是二进四合院，前后相连。院中植有花草树木，其中有上百年的参天老树，也有近几年新植的树木，花园中有各种奇花异草，摆放着一些大小不一的观赏石，两个四合院的后面还有一个院子，院子里有规模不小的马厩和停放在那里的马车以及司马人住的房子，处处彰显出当时主人的富有和阔气。室内陈设也十分考究，中西合璧，有精美的中式字画、古玩、刺绣、木雕，也有欧式的沙发、茶几、唱机等，处处彰显出主人不俗的文化品味还有前卫、时尚、新潮的一面，同时也体现出近代鲁商儒雅的生活情趣。
古镇造就了商人也造就了政治家，周村历史上的状元王应统便是其中的一个。王应统(1663～1715)，祖籍山东长山县，清康熙二年(1663)出生在一个书香门第。其曾祖父王重明曾任山西沁周同知;其父王廷扬在康熙二十三(1684)中武举，但不喜欢人朝为官，二生隐居于市。王应统在康熙二十六年(1687)参加乡试中武举。翌年，赴京试中进士，应殿试一举夺魁，被钦点为状元。那年他25岁。
状元府也是古镇的一个标志性建筑，比其他建筑更为壮观，整座建筑是典型的北方四合院建筑风格，前后两院，两个院落中间有一座砖木结构的二层楼，人称状元楼。青砖灰瓦，雕梁画栋，气势恢宏，并建有花园和演武场，整个府邸的建筑风格和规模彰显了官宦人家的风范，既有官府的威严氛围又有居家的闲适情调。大染坊、瑞蚨祥、三益堂······这些古镇上著名的商铺以及商铺主人的住宅大院也完好无损的保留了下来。
历史留给我们的决不只是房子和商铺，还有她那迷人的氛围，不只是建筑的氛围，更是一种历史的生态文化氛围。古商城充满了浓厚的北方民俗气息，早上敲响“天下第一锣”，寓意大小商家鸿运当头、生意兴隆;在景区北口入口处，来自民间的锣鼓队穿上传统的服装打锣、敲鼓、吹起欢快的唢呐调;民俗婚礼的花轿穿街而过;洋车、马车往返不停，当然还有古镇上那些具有古老气质的人们以及来自四面八方的具有现代气质的追寻者，有序地热闹着古镇。
昔日鲁商文化在这里崛起，今日鲁商文化在这里传承。走进古镇踏今访古，既是为传奇而来，更为文化古韵而来。
作者：金梧桐。
渡船过江，方石阶梯，黑瓦青砖赫然眼前。小溪流水，波澜不惊，犹如一张古画再现，神韵所在也许是小石桥，碧水泱泱，绿树掩映，悠然的小船在桥洞中穿过。民俗纯朴，掌船人穿着古典，鱼尾式的划桨在这些中年妇女手中，轻盈捷快，顺势小船顺水而下。远远向外望去，高耸的砖塔、成片成片的湖区，仿佛鹤立于独岛之上。
走进村庄，家家阁楼交错，互相辉映，房屋的后刹，台阶依次垒砌，弯腰便可伸手浊水。小楼不但建筑别致，在使用上更是简洁方便。走上阁楼，疏密有致的窗格外是清朗朗的天，风带着甜香。樟树的碧绿映衬，水中倒影交接。伸手就可以构到对面瓦上的青苔，江南多雨水，绿油油的诉说着与水的故事。街上人来客往，不现一丝奔忙。悠远的远方飘来古老的笛声，笛声在晴朗的天空中忽高忽下，将古镇渲染得诗意迷茫，让人想到贾平凹小说中来自古城墙的埙声。我想吹这笛声的一定是位少女吧!若隐若现，云淡风轻般传递着关于爱情的解悟。猛然间惊醒，结果自然是空的，变成一段配乐的迷惘和思念。
深巷里飘来一股茶香，从一这方青石铺街道上迂回几次，忽然一座淡雅阁楼构筑在绕河旁……青石、琉璃、与茶有关的。
诗词。
歌赋，再加上空气中弥漫着或浓郁或淡雅的味道，引至三毛茶馆。树荫下摆放着数十张方形木桌，评茶杯一字摆开，茶香袅袅，喝茶人落落大方，一老者拂袖掠须。走上茶楼，三毛众多书信悬挂于门窗间隔空间之中，唤来主人才知，三毛生前来周庄。茶楼主人写一篇文章，后来被三毛朋友得知，并督促主人寄给三毛，书信来往，后来三毛自缢身亡，无比的思念和悲伤，三年酝酿办起了“三毛茶楼”。
古镇九百多年历史，历经沧桑，传承了中华文化底蕴，来人赞叹不已，宁静、古朴、安详、清丽。伴着小桥，伴着流水，伴着小桥流水边的人家，古镇显得神秘而灵秀。摇啊摇，摇到外婆桥，似乎是千年不变的境地，每闭上双眼眼前定掠过一幅幅图画，景美、人美、水美，古镇这风雨九百岁的水乡在我心中出落得更为深刻了。
洛带古镇位于龙泉镇北10公里，坐落在龙泉山脉中段的三峨山麓。三国蜀汉时建镇，传说因蜀汉后主刘禅的玉带落入镇旁的八角井中而得名。全镇客家人占91%，故有中国西部客家第一镇之称。洛带古镇建成区面积1平方公里，其建筑物大多为晚清与民国风格。镇内现存名胜有建筑精美而又独具特色的几大会馆(广东会馆、湖广会馆、江西会馆，川北会馆)，洛带公园，以及凤仪馆、博物馆、基督教堂等古建筑。
明清以来，这里成为外省移民的主要入籍地，特别是清初"湖广填四川"，相继迁入的即有广东、湖北、江西、陕西和山西等省的移民。由此使得这里南北移民杂处，南腔北调共存。
现存于洛带镇上街的"广东会馆"(原名"南华宫")，乃是四川客家建筑中的杰作和"四川客家第一镇"的首要标志。该会馆始建于清乾隆十年(1746年)，总占地面积为3044.75平方米。它是目前四川境内保存最好和面积最大的一处客家会馆。1981年4月公布为成都市级文物保护单位。主体建筑由前、中、后三殿构成。其中，后殿为二楼一底的重檐歇山式木构建筑，顶覆盖以黄色的琉璃筒瓦，两侧有高拱曲起的风火墙，给人以气势恢弘，凌风欲飞和古朴庄严之感。除此，馆内还保留有楹联九幅。这些楹联，既有对前人艰难创业的缅怀，同时又有对故乡山水的悠悠思恋。
作者:茉莉金香。
自从十几年前去过了苏州，游过了园林，徜徉过山塘，集会于神仙街，就深深的迷恋了江南古镇，恋小桥流水，恋老树昏鸦，恋那种亦古亦今的迷失。
于是，几乎走遍了江南的古镇街间。从招嫁楼，到七宝，到南翔，到泗泾，到枫泾，金泽、练塘，朱家角，到千灯，锦溪，同里，周庄，西塘，乌镇，惠山。穿行于这些大致相似又各有情致的古镇，常常忘记今夕何夕，久了，总觉得多了几分复杂的情绪。
古镇，是可以让人忘记时间的。流走的是岁月，留下的是历史。岁月的脚步轻轻，历史的印迹重重。
喜欢古镇，是为了体味那种不同时空的物貌人情，而每每看到古旧的房屋里陈列着冰箱，液晶电视，空调，桌上有电脑，电饭煲等电器设备，窗前摆放着舒蕾，飘柔，门外有电信的宽带箱，就倍感失落，情感上难以接受这种融合。仔细想想，我想体味古镇那种昔日的繁华，所以我喜欢热闹的古镇，人来人往，商业发达，而这些势必融合了现代人的理念，生活方式，繁华中迷失了什么;而那些安静的古镇，或依然有人生活着，或已经人去楼空，物是人非，却也让我于安静中有了丝丝的落寞。我不是文人或艺术家，安静给不了我灵感。于是，我觉得自己是在叶公好龙。
记得在惠山古镇，深宅大院，岁月沧桑，唯有墙上的字牌注解，让游客了解，仅是如是说，独坐在静谧的大院中，倚栏，仰视高檐残塬，心静如水，倏忽间依稀看到有古时装扮的人从昏暗的深堂里踱出，近了、近了，仿佛要握手、却似灵魂被惊醒、似南柯一梦，后背有凉意，头顶却是暖暖的阳光，其实，谁都回不去谁的世界!现在，不敢独自走进旧时的院落，不敢触碰那墙，那门，不敢踏上咯吱咯吱的木梯，只为不想惊扰这些古老的岁月的魂。彼时的古镇彼时的情怀，已是流年似水，今时的古镇今时的人们，也只是活在自己的故事中，古，是一种美好的奢侈的愿望!
国庆长假，女儿说，她想要去看看古镇，因为她也喜欢那种旧宅子的感觉。我挺感动，说明女儿长大了，可以看懂江南，或者想要看懂江南。于我而言，江南不是简单的一水一桥，一石一瓦，江南是一碗粥，融进了浓浓的千古文人情怀的粥，粥里有甜美，更多的是沉淀!带着女儿，走过布满青苔的石板桥，穿过幽深斑驳的长廊，走进旧宅深院，透过天井望向那片天，用心体味那种“旧时王谢堂前燕”的浮华，留在心底的，或许有很多细腻的，无以言表的情愫。
不过，真的很美!
于是，总是情难自禁，在阴雨霏霏时，在春暖花开时，一定要去古镇走一走，静静的，不需要更多的言语，只是要从青石板的路上踏过，从斑驳青苔的拱桥上走过，在扶风垂柳边驻足，在古稀老者的目光中微笑。
情怀，就这样，一次次的，沉淀!长亭外，古道边!
古镇作文
它们在哪里呀？恐怕早已被风吹碎散落在天涯。踏着长满青苔的石板，听着潺潺湲湲的水声，身着旗袍，手拿油纸伞走在细雨绵绵的江南雨巷中，这是诗人戴望舒心中的美丽的丁香姑娘，幽长寂寥的雨巷，美丽温婉的姑娘，如此美好的邂逅引得无数人心驰神往。
忘记了古朴村庄那一方净土，基于利益的追求，金钱的诱惑，一些原始的古镇和古城不断被拆除，取而代之的是高楼大厦，摩天大楼，是汽车的轰鸣，人群的喧闹，原来的古镇被彻底的改头换面。
但令人惊异的是最近几年在各地古村古镇如雨后春笋般纷纷进入人们的视野，有的人兴高采烈的奔赴，结果却大失所望，翻新了的古村没了古朴的韵味，缺少了淡雅，宁静的底蕴，多的是都市的喧闹浮华，有的只是古村的.旗号，实则是为了追求经济的利益，却掩盖了古村本身的光华。
现如今已经很难再找到原汁原味的古村古镇了，随处可见的都是被开发的旅游景区，在喧闹的人群中，古村没有了经过时间沉淀的古韵，那美丽的丁香姑娘，那颓圮斑驳的泥墙，那长满苔藓的青石板，也许真的只有在梦才能再见吧。
真正的古村到底在哪里？只有住在那里的人才知道吧，在古村消失的背后是中华文明无声的哭泣，所以让我们一起去保护古村古城，因为它们不仅仅是中华文化的传承，更是老一辈生活的美好记忆，是旧时光美好的馈赠。
古镇的作文
楚州有一座古楚风格、文化厚重的古镇，那就是——河下古镇。从写着荡人心魄的“河下古镇”的大牌坊转弯向前走是一条平坦的石间小路，石径旁有三三两两的竹叶，随风摇摆，沿着石径向西走，有几棵参天大树，长的枝繁叶茂，好像在说：“河下古镇，我们永远守护着你，为你遮风挡雨。”
河下古镇是一个旅游的好地方，顺着小河向东走，你就会看到河里的小鱼游来游去，好像在和游客们戏嬉，又好像在提醒游客们不要忘记河下古镇的古色古香的建筑以及美景。再向东走100米你就可以看到“梁红玉擂鼓抗金兵”的汉白玉雕像，那飒爽的英姿，我可以想象到当年巾帼英雄的风采，每当傍晚时，所有的霓红灯都亮了，远远的看去像一座金碧辉煌的宫殿，河两边的灯也亮起来了。可以看到华灯映水的景象，河水也变成晕黄的，看了真让人陶醉在这人间仙境里。路边五彩的路灯也亮起来了，从远处看，就像一个个小灯笼，微风一吹，来回摇摆，好像在和行人的招呼。
远处传来了悠扬地琴声，像一丝微风，从我的心田上掠过，让我陶醉在这天籁之声的琴声里，久久不愿离开。
古镇导游词
始建于唐开元年间，迄今已有1200年历史，现为省级历史文化保护区。据史料记载，虞世南的先祖虞耸，曾在这里建造过测天楼。其侄虞喜，利用这一高楼发现“岁差”，为中国古代科学家对世界天文学的一大贡献，也是历史上的伟大成果。
和国内其他古镇依河而建不同，鸣鹤古镇依白洋湖而建，并紧临五磊山风景区，是名副其实的山水古镇，古镇内的古建筑多为豪宅，为鸣鹤叶氏经营国药业发家制富后所建。盐仓走马楼是我国南方四合院群体中很有个性特色的古建筑。沈氏旧宅堂内依然保存着子孙中举的捷报。这报单上至今仍有挥之不去的书卷气息，正是古镇文化得以积淀和延续的见证。
古镇有许多建筑精美的古桥梁，构成江南特有的“小桥，流水，人家”的.意境。
古镇鸣鹤形成于公元8世纪末，感暗唐元和年间，蹈谜乡人虞畅血九皋感暗，酷中徐字鸣鹤凰遇，第进士箭掠，席霜殁于京，丰盎乡人哀之，称其胎乳故里为鸣鹤。宋以降监千，鸣鹤以错番乡建制监千，北宋咸平年间，设鸣鹤买纳场。明洪武二十五兽嘴年（1392年）菌刃，置错番鸣鹤刮买盐场课涨衍司。民国时期哥抹仍以乡建制，1952年改乡为辖滞镇，2001语贡年与观城跋埔、师桥合并为观海卫镇。鸣鹤不仅以历史悠久见著始导墅，而且以焕禅人杰地灵姆还闻名袱杉。自纳州膀东晋始，在冯险这片土地上家锌以虞叶望族为首推的名人志士辈出。东晋杰出的竹巍天文学家晤氛虞喜于公元330年发现了“给陪岁差”执遵现象，禄碳在天文芽喉历法领域作出了贡献，箭神他的尖廷“安天论”等渊磋肃学说，为古代著名籽庞科学家祖冲之创制《大明历》宛挡奠定了亨段基础。亲孔东晋思想家、史学家目爬虞太淤预忧例撰《晋书》，著嘴管《父倡会黄尼稽典录》，对史学的闭草发展产生卡慈够了了崔积极影响占免。初唐名臣虞世南以“德行、忠直、博学、文词、烹拥艰书翰”五绝而享有盛名，谥文象魏懿倡排，播条葬昭陵，箭掠像橡辐入凌焦盖让烟冠握阁。“杜洲先生”童居易，所牛僚治之域“霜摆夜不闭户，狱室笔适无屡参爷空”，政绩卓著，被尧投传为佳话奔拟。礁饮明来罐嘉靖年间，抗倭义士杜轩匀文明、杜槐刀损培舍生取义，壮烈签偶殉国，名垂青史钉命。至清康熙时，叶氏瀑饿福一族崛起，举人、进士、诉这诗人、巨贾层出不穷，郭页尤其是叶天霖兴办国普钩碍药业硫钻，开创慈溪互靡国药贸易之宫零乎先河。之后，魏殊慈溪人经营乘恭的杭州追卖叶雾石种德堂、温州叶同仁堂、绍兴核沉震元堂等国监千药店纷纷开设，式菲极大地候母推动躬炬了浙江乃至全国的药业发展。抓亡一方水土，育一方人。一千多年来乃嘛，鸣鹤纫贝名人荟萃，独领风骚凤牧油，其中亦不乏关爱乡里似墓、说火造福根漫桑梓父娇之士。宓式菲彰孝的畜搁畔畲帜慷经义塾、叶鸿年辖滞的抓亡敬乐眷大小学以及叶启宇的慈航医院等，为发展之狼故乡文化教育事业姆还创造了契机，为乡人式菲带来了众多福音。
古镇导游词
各位游客，你们好！
欢迎你们来到千灯古镇旅游，我是你们的导游xx。
千灯是著名思想家顾炎武的故乡，是昆曲的发源地，它是江苏昆山的一个千年古镇。位于昆山市南15公里，东接上海青浦，西邻苏州，距苏州市区35公里。
千灯古称“千墩”，因古时北面流经的吴淞江有土墩999个，而第1000个正好在此故被叫作“千墩”。到清宣统年间因此地长满“茜草”(根部可做红色颜料)，故又改名为“茜墩”，解放后都觉得叫“墩”不妥，而“灯”字与“墩”读音相近，“灯”又象征光明，象征辉煌，象征财富，1966年经江苏省人民委员会批准改为“千灯”至今。
千灯历史悠久，早在25前就是个军事要塞(春秋时，吴越争霸，吴王为防范越国便在这建峰火台)。目前千灯的地域面积85平方公里，人口13万，是昆山最大的古老乡镇之—。
千灯古镇的.石板街，南北贯穿古镇，并连接各条支路，呈蜈蚣形。全长1.5公里，主干街道长800米，由2027块长条形花岗岩铺设而成(始于南宋是江苏省保存最长、最好，最完整的石板街)。石板下设有既宽又深的下水道，与古镇各处河埠相通。既使下滂沱大雨，石板街从不积水，转睛即干，让古建筑专家都为之惊叹。
我们除了逛石板街，还可参观:顾炎武故居、昆山腔的创始人顾坚纪念馆、延福禅寺、秦峰塔、世界第一大玉卧佛、余氏典当、秦望山、少卿苑等景点。
顾炎武故居:包括故居，亭林祠堂和墓及顾园三个区域，是千灯明清宅第之首。
昆山腔创始人顾坚纪念馆:顾坚元未戏曲家。自号风月散人。
延福禅寺:建于梁天监年间(公元5)。
秦峰塔:与延福禅寺同年建，位于寺庙西面。属省级，文物保护单位。
世界第一大玉卧佛:白玉毛料于在缅甸发现。佛像长8.9米。
余氏典当:由徽州休宁的徽商余爱山的第二代传人余尚德于清顺冶年间在千灯营建的徽派建筑。
古镇导游词
溪口作为蒋介石的故里，本身就有几分神秘感，加之这里沿着宽阔的剡溪，依着以瀑布、溪水出彩的雪窦山，让它成了一处热门旅游地。如今溪口风景区包含蒋氏故居、雪窦山两大主要景区，值得你花上1-2天一探究竟。
景区两个售票处分别在溪口镇上的武岭门(蒋氏故里门口)，以及西边两景区交接处的游客集散中心。溪口风景区的旅游配套设施很完备，溪口客运站-武岭门-游客集散中心之间有绿色旅游公交往返。蒋介石故里就在镇上，去雪窦山景区可乘车至游客集散中心，在此转乘绿色观光巴士(包含在雪窦山景区、统票门票内，可不限次乘坐)至三隐潭，而后开始雪窦山的游览。
行程安排：
如果你是第一次来溪口，建议安排2天时间。比较推荐的行程是：第一天中午到达溪口，午饭后游玩雪窦山和山中的雪窦寺。晚上在溪口镇上留宿，第二天上午前往蒋氏故里，下午去到蒋母陵园。这样的行程直接购买景区统票比较划算，230元包含两大景区景点和交通票，2天有效。若单对其中一个景区感兴趣，也可单独购买景区门票(当天有效)。
雪窦山攻略：
游玩雪窦山大约需要大半天，山上最养眼的自然景观是三隐潭的溪流与潭水，以及千丈岩的瀑布。由三隐潭出发，依次游览上、中、下三处潭水(约2小时)，最后在下隐潭附近的观光车西站乘观光小火车去到千丈岩瀑布，转乘索道去到妙高台看蒋介石别墅。在妙高台远眺亭下湖的景色是许多游客来到雪窦山的重要理由。
三隐潭到妙高台之间的小火车和索道需另付费50元，也有步道可以走上去，不过比较累而且花时间，更推荐坐交通工具。在索道上俯瞰下面的千丈岩瀑布很是壮观。妙高台之后是常规的游览步道，一路下坡，很好走。不太久便可走到山下的雪窦寺，寺院比较新，可大致看看，这里有一尊露天大佛非常抢眼，许多游人在这儿“抱佛脚”求平安(约20元/次)。雪窦寺门口也有绿色观光巴士站，乘车返回镇上即可。这样的安排是雪窦山最合理的走法，不仅能饱览山上的看点，全程下坡，而且不走回头路。
蒋氏故居攻略：
第二天早上由武岭门开始参观蒋氏故居景区，这里的主要景点沿着剡溪边的武岭路步行街排列，步行游览即可。最值得一看的是入口附近的武岭学校、小洋房和文昌阁。其中，文昌阁在武山上，曾是蒋宋的别墅，现在悬挂着宋美龄的画作，是溪口风景最好的地方之一。
另外，经堂路附近的丰镐房是蒋介石与毛福梅、蒋经国与蒋方良结婚的地方，中间天井有宋美龄所植的金银花。里面的匾额楹联、雕刻堆塑也值得关注。西面的玉泰盐铺是蒋介石出生的地方，门额上刻着“清庐”二字。需要注意的是，景区有些小路通向外面的街道，游览时小心不要出了景区，门票只可用一次。
蒋母陵墓在两景区交接处，包含在蒋氏故居景区门票内。陵园由蒋母墓道和杜鹃谷组成，风景很好。入口处有墓庐，曾是蒋介石的居所，有其手书的对联，现在这里是一个小型展览室。蒋母墓道的雕刻很精美，杜鹃谷视野开阔，郁郁葱葱的山林、草坪让人心旷神怡。
古镇导游词
各位游客朋友们，大家好！欢迎大家来到被誉为“蜀汉第一古镇”的千年古镇――黄龙溪。我是大家今天的随行导游龙川，大家叫我小龙就可以了。
所谓“有朋自远方来，不亦乐乎！”，今天很高兴能为大家竭诚服务。大家不远万里，带着一份对祖国的热爱，对四川震后旅游的一份关心，从遥远的澳大利亚而来，着实让小龙感动不已。鉴于大家马上又要踏上回乡的旅途，旅游时间有限，那我将主要带领大家参观黄龙溪核心旅游区的正街以及古码头。
（西寨门――滴水漫滩）。
黄龙溪位于成都市区西南方28公里处的双流县，凭借双流机场便捷的交通区位，黄龙溪越来越受到入境游客的亲睐。其实远在三国时代，黄龙溪就以交通便利、商贾云集而出名，锦江水和鹿溪河水在此交汇，绵延途径乐山、宜宾并最终汇入长江。黄龙溪旅游的精髓，就在于一个“古”字。除了历史悠远，它的古街、古庙、古榕树、古衙门、古码头均向慕名至此的游客们述说着她的千年古韵，而我们今天将要游览的黄龙溪七条古街之一的正街呢，则是这些景点的集中展示区，真所谓“一街三寺庙，悠远佛文化”啊。
（滴水漫滩――唐家大院――古龙寺）。
有一首歌唱得好，“敢问路在何方，路在脚下”。不积跬步，无以至千里，旅游爱好者们从来都会对目的地的方方面面表现出极大地兴趣，我想大家也应该对脚下的黄龙古街充满好奇了吧！古街虽然历经1700多年的历史变迁，至今仍保留完整。街面全由青石板铺就，街面平均宽度3。44米，就相当于汉代的两架马车并驾齐驱，可见当时黄龙溪的繁华程度。街道两旁廊柱排列有序，现共有明清民居76套，大部分为一楼一底。不知大家有没有听说过中国五大传统最具乡土风情的住宅形式呢？well，分别是北京的“四合院”、陕西的“窑洞”、云南的“一颗印”、客家的“围龙屋”和广西的“干栏式”。其中广西壮族的干栏，又叫木楼、吊脚楼，多为两层。上层住人，下层堆放杂物。在古镇大家也可观赏到临江傍水而筑的体现古蜀民居“干栏”文化特色的“吊脚楼”建筑风格。
好了，游客朋友们，现在我们看到的这座气势宏伟，位于正街南首、坐西向东的寺庙呢，就是黄龙溪修建最早，保存最完整的`古龙寺了。你别看它门洞低矮，视野狭小，进去你就会发现古龙寺场院宽阔，建筑物错落有致。那古龙寺到底有哪些值得我们一游呢，那我们进去一看究竟吧！古龙寺以古寺庙、古戏台、古黄角树“三古”有机结合，相得益彰，成为一大特色。
正门上即为戏台，又名万年台，据说是黄龙溪原有九个戏台中仅存的一个，不知大家有没有发现这个戏台与标准的戏台有什么不同之处呢？对啦，标准的戏台两旁还有两个类似耳朵的建筑物，名叫耳楼，但是由于场地的限制呢，这里没有建造。戏台前，也就是我们现在站的地方呢，就是过去人们集会、交易、看戏的院坝。大家不难发现，院坝南北各有一棵据考有1700多年的黄葛树。北边一株树干分岔处的中央有约二尺见方的小庙，供奉着“黄葛大仙”，传说只要摸摸树身，即可消灾祛病。南边古榕树，盘根错节，其下严密包裹着一座小土地庙。这两棵古树，庙骑树、树裹庙，堪称天下一绝。黄葛树主要产于我国华南、西南，川西栽培最佳。因其耐寒，是最常用的庭荫树、行道树之一。另外，它还是重庆直辖市的市树。黄龙溪古榕树还有一个美丽的传说。从前，有一个美丽的小姑娘叫阿西，她救了一只小鹿。小鹿是南极仙翁的守山童子，感激阿西姑娘的救命之恩，求了一颗水珠解当地的旱灾。但水珠不慎被旱龙吃了。小鹿童子于是勇杀旱龙，旱龙死后，成了可润万年的河水。小鹿童子最后也死了。人们见到山上一股赤水流入河水，那是小鹿童子的血。这就是古镇以前叫“赤水”的由来。阿西姑娘则变成了古榕树，守在河边。人们为了纪念他们两个，把河水叫做鹿西河，叫着叫着就成了鹿溪河。
诶，不知大家有没有听到寺内正殿不时传来的木鱼敲击声呢，在古龙寺，佛教文化得到了很好的传承。可是你们知道和尚们每天必颂的是什么经文吗？对啦，看来这位朋友对佛教有一定的了解，《般若波罗蜜多心经》。它简称心经，是佛教大乘教典中，一部文字最短少，诠理最深奥微妙的经典，被认为是般若的核心，佛法的心要。全经仅用二百六十个字，就浓缩了六百卷大般若经的要义。既阐明宇宙人生缘起性空的原理，同时也显示出了般若真空妙理的体用与功能。走过正殿，我们就来到了佛寺中供奉佛祖的大殿――大雄宝殿。大雄宝殿是佛教寺院的核心建筑，是僧众朝暮集中修持的地方。大雄是佛的德号。大者，是包含万有的意思；雄者，是摄伏群魔的意思。因为释迦牟尼佛具足圆觉智慧，能雄镇大千世界，因此佛弟子尊称他为大雄。宝殿的宝，是指佛法僧三宝。细心地朋友可以发现，大雄宝殿的像设可分为三部分：一是大殿正中的主尊佛像，二是大殿两侧的十八罗汉，三是正中佛坛背后的三大士或海岛观音像。但各地佛寺因地因事制宜，并不完全相同。
好了，游客朋友们，接下来我们就去参观与古龙寺一墙之隔的“三县衙门”吧！据资料介绍，民国以来这里是华阳、仁寿和彭山三县的联合执法机构，故称“三县衙门”，它始建于清代，初为总爷衙门，职责有三：一是民事管理，二是堰务管理，三是治安管理。说到衙门，大家也许会联想到大堂之上一块匾曰“正大光明”或者“明镜高悬”，大堂之下是昏庸的县太爷、奸诈阴险的师爷和凶神恶煞的衙役。一部天下衙门史，其实就是一部官欺民、官害民的赤裸裸的血泪史，真所谓衙门八字朝南开，有理无钱莫进来。但既来之，则安之，我们还是进去亲身感受下古代“天下熙熙皆为利来、狭路相逢利字当先”的衙门吧。
大家请看大门楹联，上写到“黄龙宝山伸出龙爪抱鸡翅，白马临江勒转马头望虎岩”，联上的六个地名巧妙的说明了衙门的管辖范围，那大家可否猜出是哪六个地名呢？呵呵，有点难吧，那等会儿我们出来的时候再让小龙告诉你们吧，大家请里面走。一进大门，大家是不是被眼前的白色脚印给吸引住了呢？大家不妨一试，看自己的脚是否于其大小相仿。据说，这个脚印是古代华阳、仁寿两县的交界，现在我们脚踏两界，是不是感受到了历史的厚重感呢！
为增强衙门的吸引力度，规划时还在衙门走廊两侧墙壁上挂有历年来在黄龙溪所拍电影、电视剧和纪录片的剧照。江洲田园风情浓，远处山丘树荫绿，自1983年来，先后有180多部电影在此诞生，所以古镇又被誉为“古镇好莱坞”。黄龙溪古镇之所以引起影视界人士关注，是因为这里清代风格的街市建筑仍然保存完好，集山、水、城于一体，体现了古人依托自然、亲近自然、天人合一的人居环境，并在1990年由中国贸易总公司出版的刊物《古镇黄龙溪一瞥》中系统亮相全国，现在它已是全国十大名镇之一，成都市八大风景名胜区之一，省级历史文化名镇，并在去年5月5日并评委了国家4a级旅游景区。为了弘扬优秀的民族文化，更好的展示三县衙门的历史、文化艺术价值，发展黄龙溪的旅游事业，在三县衙门的原址上还开辟了黄龙溪出土文物、民俗文物展览。衙门内放着许多古代公堂用具，大家可尽情观赏，而且还可在高堂之上合影，过当一回县官的瘾儿。这里呢，大家将有十分钟的自由安排时间。
今天正值黄龙溪一年一度的放生节。放生节是藏传佛教的传统节日，每逢正月初八，农历4月15号，相传是释迦牟尼诞生、成佛、圆寂的日子。每年这一天，人们专心转经朝佛，并把通过超度和念经教化之后的鱼等动物洒上净水，经过念经祈祷之后放生。有意思的是人们在上游放生，下游就有渔人用渔网打捞。在藏族，这一天也称为穷人节，很多小商贩停止营业，装扮成乞丐，整个沿街都会有人给钱。
好了，游客朋友们，接下来呢，我们将出古龙山门，一睹正街的传统手工艺蜀锦；品尝美味小吃陈麻花；体验金戈铁马，齐发诸葛连弩；感受潮音寺、镇江寺的悠悠佛思；追忆黄龙古战场等。好了，我们出发吧！
古镇的作文
古镇有河像丝带般缠绕，绿水中也有一个古镇，只是显得很深沉。很容易想到江南水乡，但这不是江南。似江南，更深沉。
江南有缓缓流水，古镇也有。古镇也有江南般的柔水，轻轻的。偶尔，会有路人在沿河边抛些建筑用的沙子。沙子们永远是那么活拨，在水面激起圈圈波纹，扰去古镇的平和。
江南有城，古镇有郭。古镇的郭本是绕城的，不知是打仗跨了，还是怎么的，就还有一截，不过一座房宽。古镇里业有些房子，但大多是洋房。古房也有些，几乎都是木料的。古木房很旧，也破难。房子没人居住，大抵是富裕了移居了。有的木头上清晰的写着打倒反动派，应该是文革时的.吧。阳光斜射在木房上，很是严肃。据说这还是县里宝贵的旅游资源，这应是古镇的独有吧。
古镇人不多，百来户人家。他们应该是想看古镇的终结吧。
古镇的作文
爸爸的项目考察完了，就带着我和妈妈还有一个叔叔和阿姨一起去了平乐古镇。平乐古镇在成都的西南方向，是个著名的'文化古镇，据说古镇已经有两千年的历史了。
平乐古镇里有很多小吃，古镇很大，在古镇的中央有条很长的河，在河的两岸有很多老房子，每家老房子的主人都开了茶馆，所以游人就在河的岸边喝茶、聊天，还有一些人打牌。大人们说这里真舒服。
小朋友们拿着各种各样的水枪，打起了水仗。妈妈也给我买了一个愤怒小鸟的水枪，这个水抢的水壶可以装很多很多的水，我把水壶可以像书包一样背在肩上，这样水枪就可玩得很过瘾了。
从平乐古镇回来，我们还去了宽窄巷子，人很多，很拥挤，我觉得一点意思也没有，还不如让我多玩一会儿水枪。
古镇美文
青龙山舞凤岭春，碧溪双流烟柳云。旧街新貌民淳厚，拱阙古镇瑞盈门。
铁门古镇，原称“阙门”。史录汉唐宋迄今，已历两千年苍桑。古为两京通途，今属交通枢纽。东临函关，西岭崤连。南依烂柯，北偎方山。青龙凤凰两山咫尺对峙，谷水涧河环镇于东汇流。山青水秀，风光旖旎。物阜民丰，人杰地灵。志士贤达，迭见辈出。市井安定，民居惠然。
民间传说，“先有延禧大镇，后兴铁门小街”。五里延禧大镇，历经风雨片瓦无存；河西铁门小街，应运延续繁荣崛起。镇週土石寨墙，高大厚重雄伟；大小城门七座，锁道固若坚垒。镇中凤山仰首，扼据要道咽喉。村外南北涧河，天然屏障护廓。镇东城门上方，镶嵌“拱阙”巨额，旁列里人张钫题之两联：“百二关山严凤阙，五千道德跨龙门”。西门高悬于右仁亲书“铁门镇”三字石匾，南门呈“龙飞”，北门现“凤舞”。昔日镇中古槐，腰粗几人合抱，新芽枝茂不知生年。富留几处幽深院落，绅余多间高屋明轩。贤才播文楼堂资建，培华学童手不释卷。杰士存石史留唐斋，天井窑壁四面满嵌。青龙山顶仙翁对弈，棋盘石渡万年冷暖。凤凰岭尖白起旧寨，残垣遍沐千臷暑寒。冶铁遗址可证汉魏，顺庆寺院唐兴今湮。烂柯山下，道教圣地洞真观；松石崖畔，王樵成仙身留龛。史迹可鉴，村野数处，文化遗存，多有保护。
早出洛城西行，暮宿阙门驿店。三里长街两行店铺，东西商旅络绎；京广鲜货琳琅满目，南北土产丰盈。通衢闻名之地，旧址存留可览。于今盛世宏图，新镇四延扩建。设政乡治，立市利民，县西要地，区权中心。昌隆千年古镇，旧貌已换新颜。人和民生富足，乐业起居平安。东山卧虎，青崖翠染岚烟；西岭舞凤，红椒黄杏白棉。二涧清流，恰似玉带绕缠；几桥飞架，坦途车驰不断。镇内楼相连，敞窗高屋檐；长街平道宽，商家百货全。绿荫广场大，曲伴游人满；月下看起舞，白裤对红衫。晓风溪径健步行，朝曦霞映汗身轻，漫观碧水银鱼跃，闲听青山百鸟鸣。巷道干净尘不染，门院整洁花枝红，邻里和谐纷争少，老幼相处多笑声。
余已花甲，息稼有闲；携孙凤山晨登高，眸揽新景多指点。情心远眺，紫云霞天；翁妪牵手夕阳醉，问花听香明月伴。前朝遗闻，乡野风喧；信手拈来评兴衰，品茗论道乐悠然。事观真假，趣捡风传；随意戏说数贤愚，笺背寄字尽笑言。
古镇青山翠，新村涧水美。心语笔下留，兴赞家乡瑞。
古镇导游词
各位游客：
你们好，欢迎你们来到宜宾旅游，我是你们的导游_。
李庄在四川宜宾市浩荡长江的南岸，因镇境有一天然大石柱俗名"李庄"而得名。李庄是一个人口仅有1.2万人的偏僻的小镇，错落有致的木0、青石板铺就的狭窄的小巷、高大的木门槛和沉重的木门、一座座造型精美保存完好的古宅古庙，使它在全国早已声名遐迩，更使其成为省级历史文化名镇，所以，在我国又有“东有周庄，西有李庄”之说。
由于它位于长江的起点处，所以有“万里长江第一镇”之称，而在江边每日有班轮和汽垫船各二班上下;一级水泥公路里程25公里，每日有近百班大、中客车往返，交通十分方便、快捷。
李庄历史悠久，春秋战国时即为古僰人聚居地，属古僰国、僰侯国地。南朝梁武帝太清二年(548年)置南广县，治设今李庄。清咸丰时李庄为南溪县最大的场镇。中华人民共和国成立后，李庄为南溪县第三区公所治所，1983年9月，随李庄区划归宜宾市领属。
李庄镇文物古迹众多，人文景观荟萃。原号称有"九宫十八庙"的古建筑群，现较完好地保存的有明代的慧光寺、东岳庙、旋螺殿，清代的禹王宫、文昌宫、南华宫、天上宫、张家祠等10余处。古建筑群规模宏大，布局严谨，比较完整地体现了明、清时期川南庙宇、殿堂建筑的特点。古建筑群中的木雕石刻做工精细，图像生动，有较高的艺术欣赏价值。镇内的羊街、席子巷等，风格古朴，反映了明、清时代川南乡镇的民风民俗。
该镇还是抗日战争时期大后方的文化中心之一。1939年，国立同济大学、中央研究院、中央博物院、中央营造学社、中国大地测量所、金陵大学文科研究所等知名度很高的高等学府、研究机构等陆续从北京、南京、上海等地辗转内迁李庄镇，直到抗战胜利后的1947年才先后迁回原处。这对李庄的社会、经济、文化都产生了深远的影响。
李庄镇从梁代大同六年(公元540年)设六同郡起，至今已有1460的建置史。又于隋、唐、宋代中作过戎州(今宜宾市)州治、南广、南溪县县治共计400多年，1992年四川省政府公布为省级历史文化名镇。李庄镇历史悠久，人文荟萃，有由庙宇、宫观、殿堂组成的“九宫十八庙”和省文物保护单位旋螺殿、中国营造学社旧址，有保存完好的古街古巷和众多的古民居四合院等。古建筑专家梁思成将旋螺殿、奎星阁、九龙石碑、百鹤窗誉为李庄“四绝”。
镇内规模较大的清代建筑有：
旋螺殿、禹王宫、东狱庙、南华宫、天上宫、祖师殿、文昌宫、慧光寺、张家祠堂、罗家祠堂、四姓大院民居、肖家院民居等。
旋螺殿：古镇李庄南面2.5公里处，有一硕大石包，形似蜗牛，人称“石牛山”，横亘于三条正冲稻田之间。“石牛”腹下，是一深潭，叫“龙潭”。明万历二十四年(1596年)八月，在“石牛山”上建造了一座闻名遐迩的宫殿，因供奉的是文昌帝君，称“文昌宫”。主殿为亭阁式的木结构建筑，平面呈八方形，每边宽与进深均为8米，高12.5米。殿内结构精巧，运用力学神妙，八面均用斗拱重叠由右侧转至顶，呈旋螺状，故名“旋螺殿”。此庙虽经400年风雨地震，仍屹立如初。
禹王宫：现名慧光寺，建于清道光11年(1831年)，坐南朝北，由一主一次两个四合院构成。主院有山门、戏楼、正殿、后殿、魁星阁及厢房等建筑，其山门、戏楼均为重檐歇山式顶，檐下饰如意斗拱，整个建筑气势恢宏。大山门上面原赞颂大禹治水的匾额和两边的石刻对联，撰、书均出自前清翰林-——李庄人张松睛之手。寺内的戏台，是四川保存最完整的古戏台之一，戏台台基上有单钩栏古代戏剧故事浮雕。1942年5月国立同济大学35周年校庆就在这里召开，同济大学和江安国立剧专在这里联合上演曹禺的名作《雷雨》和《日出》。禹王宫是李庄现存最大的清代建筑，这里的九龙石碑远近闻名。
祖师殿：又名真武宫，清道光十三年(1833)由民间帮会组织天灯会集资兴建，占地4349平米，为前后四合院式建筑，后殿独立于后院中。光绪三十一年(1905年)因创办南溪县李庄镇中心国民学校而拆去大山门和戏楼，改建成现状。
介绍。
李庄是国家级历史文化名镇，位于宜宾市郊19公里处的长江南岸李庄坝，古为渔村，汉代曾设驿站，由于濒临长江，故为明、清水运商贸之地。
李庄古镇文物古迹众多，人文景观荟萃，古建筑群规模宏大，布局严谨，比较完整地体现了明、清时期川南民居、庙宇、殿堂等建筑的特点。镇上酒肆茶楼，商店林立，繁华热闹。现仍保存明、清古镇的格局和风貌，石板街道，两旁多位清代建筑，风火山墙高耸，雕花门窗，古色古香。院落间有幽深的小巷。临江码头，有石板阶梯层层叠叠而上，通往大街，具有浓厚的川南地方民族特色。古建筑群中的木雕石刻做工精细，栩栩如生，有较高的艺术欣赏价值。李庄还是抗日战争时期大后方的文化中心之一。1939年，国立同济大学、金陵大学、中央研究院、中央博物院、中国营造学社等十多家高等学府和科研院所迁驻李庄，全国知名专家、学者如李济、林徽因、梁思成等云集李庄达六年之久，梁思成在此完成了《中国建筑史》这部扛鼎之作。
交通。
宜宾南岸客运站乘坐任何一辆发往李庄的公交车即到。
古镇导游词
非常高兴向各位朋友介绍美丽的三河。三河距今已有2500多年历史，自古水陆通衢，车船辐辏，百货交通，商贾云集，甚是繁荣，曾于1949年设市，当时人口5.6万，被誉为皖中商品走廊，是典型的中国水乡古镇。21世纪的三河正在缔造新的辉煌，21世纪的三河旅游业展开了腾飞的翅膀。开放、和谐、美丽、神奇的三河，旅游资源丰富、旅游业发展得天独厚，日新月异。三河镇把旅游业确定为“十五”期间三河经济的龙头产业，按照“高起点，新思路，大手笔，创一流”的要求，坚持高起点规划，把三河纳入合肥大旅游经济发展圈；高标准建设，打造“合肥顶级，安徽精品”的旅游产品；优化旅游环境，把三河建成最适宜人类旅居的城镇；壮大旅游产业，使旅游业成为三河经济发展的支柱，努力塑造“经济强镇、生态新镇、历史名镇”的旅游城镇形象。世纪之交，千年更替，改革开放的三河需要了解世界，世界也需要了解三河。三河人民热情好客，珍重友情，渴望海内外朋友到三河观光旅游，投资兴业，并分享三河经济腾飞的欢乐。
三河古镇位于合肥至黄山、九华山的黄金旅游线上，离市区40公里。三河古镇因丰乐河、杭埠河、小南河三水交汇而得名。三河古镇距今已有2500多年的历史，面积4。71平方公里。
三河古镇以八古（古河、古桥、古圩、古街巷、古茶楼、古民居、古庙台、古战场）诱人，具有典型的“小桥流水人家，水乡古镇特色”。素有“游在黄山，食在三河”之誉。
三河古镇乃庐南水乡古镇，历史悠久，人文荟萃，传统饮食文化源源流长。它取南北菜系之长，集徽、川、淮扬菜之大成，形成自己独具特色的菜肴风烹饪小吃。
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